MEOC et le village-musée d’Aggius

La fabrication des tapis d’Aggius est une ressource économique vitale depuis le XIXe siècle. En 1927, le Prof. Cannas fonda la première école de tissage pour préserver cette précieuse tradition. Les ateliers artisanaux locaux ont continué sans relâche à produire ces tapis, transmettant l’art de génération en génération.

Les tapis d’Aggius sont réputés pour leurs couleurs vives et leurs motifs distinctifs créant une sorte de « peinture textile ». Les couleurs traditionnelles utilisées sont le jaune, le rouge, le noir naturel, le violet, le vert, le bleu clair, le bordeaux, le blanc et le gris.

À Aggius, on pratique deux types de tissage : le « soprariccio », connu dans le reste de la Sardaigne sous le nom de « pibiones », qui utilise un métier à tisser à quatre lisses et quatre pédales, et le tissage « a l’antiga », avec deux lisses et deux pédales. La chaîne est réalisée en coton. Le style de tissage, connu sous le nom de « a dati », est caractérisé par une série de bandes horizontales séparées par des bandes de couleurs différentes, appelées « pommu ».

Parmi les autres principaux types de tapis, on trouve le « lu saccu a ciai », considéré comme le tapis le plus simple, utilisé autrefois comme couverture, et le tapis à motif continu. Les tapis sont réalisés en lin et en laine cardée. La combinaison de matériaux et de techniques traditionnels rend chaque tapis unique, célébrant le riche héritage culturel et artistique d’Aggius, apprécié tant en Sardaigne qu’à l’étranger.

Le costume traditionnel représente l’un des symboles les plus efficaces d’appartenance culturelle, capable de délimiter clairement les identités collectives, régionales et nationales. Dans le cadre des traditions, le vêtement avait une fonction de communication sociale, rendant immédiatement reconnaissables la région d’origine, le sexe, l’âge, l’état civil et le rôle de chaque membre de la communauté.

Un exemple significatif est la « camisgiòla » ou petite veste, un vêtement féminin spécialement préparé pour le mariage et ensuite utilisé dans toutes les occasions qui nécessitaient une tenue élégante.

La camisgiòla était confectionnée avec des tissus lourds comme l’orbace, le drap et le velours (rigoureusement de couleur rouge), enrichi de dentelle argentée et doublé de brocart de haute qualité.

La partie avant de la petite veste était réduite pour mettre en valeur la chemise et le corsage et était fermée par deux lacets, tandis que les manches, longues jusqu’au poignet, présentaient de grandes ouvertures longitudinales de l’aisselle à l’avant-bras, à travers lesquelles dépassaient les amples manches des chemises. Sur la partie extérieure des manches, le long de l’avant-bras, étaient cousues de fausses boutonnières d’où pendaient dix boutons en argent bruni. Ce système de fermeture détaillé ajoutait non seulement un élément décoratif au vêtement, mais reflétait également l’habileté artisanale et l’attention aux détails caractéristiques du costume traditionnel.