MEOC e il paese museo di Aggius

La lavorazione dei tappeti di Aggius è una risorsa economica vitale fin dall’Ottocento. Nel 1927, il Prof. Cannas fondò la prima scuola di tessitura per preservare questa preziosa tradizione. Le botteghe artigiane locali hanno continuato senza sosta a produrre questi tappeti, trasmettendo l’arte di generazione in generazione.

I tappeti aggesi sono rinomati per i loro colori vivaci e i decori distintivi creando una sorta di «dipinto tessile». I colori tradizionali utilizzati sono il giallo, il rosso, il nero naturale, il viola, il verde, l’azzurro, il bordeaux, il bianco e il grigio.

Ad Aggius si praticano due tipi di tessitura: il “soprariccio”, conosciuto nel resto della Sardegna come «pibiones», che utilizza un telaio con quattro licci e quattro pedali, e la lavorazione “a l’antiga”, con due licci e due pedali. L’ordito è realizzato in cotone. Lo stile della tessitura, noto come “a dati”, è caratterizzato da una serie di strisce orizzontali separate da fasce di diverso colore, chiamate “pommu”.

Tra gli altri principali tipi di tappeti troviamo «lu saccu a ciai», considerato il tappeto più semplice, utilizzato anticamente come coperta e il tappeto con disegno continuo. I tappeti sono realizzati in lino e lana cardata. La combinazione di materiali e tecniche tradizionali rende ogni tappeto unico, celebrando la ricca eredità culturale e artistica di Aggius, apprezzata sia in Sardegna che all’estero.

L’abbigliamento tradizionale rappresenta uno dei simboli più efficaci di appartenenza culturale, capace di delineare chiaramente le identità collettive, regionali e nazionali. Nell’ambito delle tradizioni, l’abito aveva una funzione di comunicazione sociale, rendendo immediatamente riconoscibili la regione di provenienza, il sesso, l’età, lo stato civile e il ruolo di ciascun membro della comunità.

Un esempio significativo è la «camisgiòla» o giacchina, un indumento femminile preparato appositamente per il matrimonio e successivamente utilizzato in tutte le occasioni che richiedevano un abbigliamento elegante.

La camisgiòla veniva confezionata con tessuti pesanti come l’orbace, il panno e il velluto (rigorosamente color rosso), arricchito con trina argentata e foderata di broccato di alto pregio.

La parte anteriore della giacchina era ridotta per mettere in risalto la camicia e il corpetto e veniva chiusa con due lacci, mentre le maniche, lunghe fino al polso, presentavano grandi aperture longitudinali dall’ascella all’avambraccio, attraverso le quali sporgevano le ampie maniche delle camicie. Sulla parte esterna delle maniche, lungo l’avambraccio, erano cucite delle finte asole dalle quali pendevano dieci bottoni in argento brunito. Questo dettagliato sistema di chiusura non solo aggiungeva un elemento decorativo all’indumento, ma rifletteva anche l’abilità artigianale e l’attenzione ai dettagli caratteristici dell’abbigliamento tradizionale.